Scanner des films avec un appareil photo numérique - scan haute-résolution

Généralités

Introduction

J'ai tiré longuement mes films avec un agrandisseur, puis l'avènement du numérique dans les années 1990 m'a permis de tester d'autres techniques de digitalisation ou d'impression.
En aucun cas ces méthodes sont parfaites, elles me permettent juste de m'exprimer, et d'aboutir la vision que j'ai de mon travail.
La difficulté n'est pas de scanner un film, mais de trouver votre méthode et d'adapter votre technique à vos besoins, moyens et avant tout votre créativité.
Sur la base de cet apprentissage, ce guide pourra servir j'espère à d'autres personnes.

Numériser un film

Je retrouve souvent cette question : quel est le meilleur scanner pour digitaliser des films ? Suivant la finalité que nous souhaitons obtenir (taille d'impression ou tirage, reproduction et conservation, utilisation sur le web, souvenir familial) la digitalisation (ou numérisation) ne sera qu'une étape dans la chaîne de production de l'image. Pour 95% des utilisations, les scanners dédiés au film ou à plat sont parfaitement suffisants. Dans tous les cas, les défis essentiels sont d'avoir un film parfaitement plat et d'effectuer une mise au point très précise sur le grain du film.

La numérisation d'un film est assez simple, il suffit de convertir une zone infime du film en une suite de pixels, et comme sous un agrandisseur, cela passe par une source de lumière, un support film, un objectif et non pas du papier mais un capteur digital. Tous les scanners (Epson, Braun, Plustek, Imacon, Reflecta, Heidelberg, Canon, Optronics les disparus Hasselblad Flextight et Nikon, etc.), qu'ils soient à plat, dédiés, à tambour ou autre fonctionnement à-peu-près de la même façon avec chacun leur particularité et qualité technique.

La méthode employée ici s'apparente plus au travail d'agrandissement inversé ou encore de la reproduction avec un banc.

Objectif personnel

Mon objectif en utilisant cette technique est de pouvoir numériser des négatifs noir et blanc 135 (24x36, 35 mm) et 120 (6x6) afin de pouvoir réaliser des tirages jusqu'à 2 mètres de largeur.
Suivant le type de pellicule ou de développement le grain du film sera plus ou moins présent mais le plus net possible.
Réaliser cette finalité est envisageable avec des scanners à tambour rotatif, qui sont très onéreux à l'acquisition, demandent de la place, des réglages, de la préparation et de l'entretien.
L'autre option étant de sous-traiter la numérisation à un laboratoire spécialisé. Outre le coût, la distance, le délai, le manque de maitrise, différents tests n'ont pas été plus concluants que de le réaliser par moi-même. Vous trouverez sur le net des dizaines de comparaisons également.
Et enfin, la liberté de pouvoir changer les éléments à ma guise ce qui n'est pas possible sur un scanner "tout en un".

Matériel nécessaire

Source de lumiére

J'utilise une plaque lumineuse LED Slimlite Plano de Kaiser Fototechnik (2453).
Lumière du jour 5000 Kelvin, CRI 95, intensité variable, fonctionne avec batterie ou alimentation secteur que je recommande pour plus de puissance maximale et constante.
Certains prennent une tablette ou un smartphone, ou encore pour des versions verticales une source de lumière tierce ou encore un flash. Ce sont d'autres pistes à explorer que je n'ai pas testées.

Support du film

C'est presque là l'essentiel pour ma part, et une certaine attention doit être observée concernant la planéité du film. En effet, plus le film est large plus il a tendance à se courber, phénomène accentué sous l'effet de l'humidité ou de la chaleur. Utilisez un support de film qui détache ce dernier de la surface de votre tablette lumineuse. Placer le film directement sur la table lumineuse peut entraîner la formation d'anneaux de Newton et créer de petites variations de lumière.

Je les maintiens plan avec au moins 1 verre ANR (Anti Newton Ring) dessous, spécifiquement conçu pour éviter ces fameux anneaux de Newton.
J'ai apprécié la qualité le support FilmCopy Vario de Kaiser, mais malheureusement pas possible d'obtenir les bords du film avec la "hauteur 120", je l'ai donc réservé au 35mm.

J'ai donc opté également pour un support film d'agrandisseur Durst L-1200 Femoneg avec verres ANR supérieurs et inférieurs, permettant de scanner des films jusqu'au 4x5.

Appareil numérique

J'ai commencé avec un Canon EOS 5D (12.8 mégapixels), puis un Canon EOS 50D (15.1 mégapixels), puis maintenant un Canon EOS 5DS R (50.6 mégapixels) dédié à ce travail. Le mode liveview est un plus permettant d'apprécier la netteté du grain en grossissant et mettant au point sur ce dernier via cette fonctionnalité. Le pilotage du boitier via l'écran d'un ordinateur est également un confort permettant d'obtenir de meilleurs résultats (visibilité, manipulation, précision, lutte contre les vibrations).

Je conseille également de vous procurer une alimentation sur secteur pour votre boitier. Les batteries se vident assez vite en le laissant allumé en permanence durant les sessions de numérisation.

Objectif

N'ayant pas d'objectif macro Canon, j'ai testé divers objectifs avec bagues ou soufflets allonge en monture M42 (via une bague d'adaptation EOS EF), notamment divers 50 à 55 mm comme le Pancolar Electric 50 mm 1:8 de Carl Zeiss Jena DDR.
Actuellement, j'utilise un objectif d'agrandisseur EL-Nikkor 50mm 1:4 de chez Nikon en M42 sur bagues allonge pour l'assemblage de plusieurs vues, au-delà du rapport 1:1.

Pour le 1:1, notamment le 24x36, j'opte parfois pour l'excellent Nikon Scanner-Nikkor ED 100mm f/2.8 provenant d'un scanner pour film Nikon Super Coolscan LS-8000 ED. La plus grande difficulté avec cet d'objectif est son alignement. Avec une ouverture f/2.8, la marge d'erreur est faible sur 100mm. Le mieux est d'utiliser la technique "focus stack", mais cela demande de prendre plusieurs vues par négatif et rallonge considérablement le temps de réalisation, puisqu'il faut refaire la mise au point à différents endroits pour chaque prise.
Les marques que vous voyez sur l'objectif sont des repères effectués lors du suivi de la qualité pendant sa construction. Étant caché dans le scanner, la finition extérieure n'est pas critique à ce stade.

J'utilise le plus souvent maintenant l'objectif provenant d'un scanner Minolta DiMAGE Scan Elite 5400. Bien qu'il soit de toute petite taille, ses performance entre 1:1 et 2:1 sont absolument fabuleuses.

Si vous voulez assembler votre négatif à partir de plusieurs vues, vous devrez utiliser un très bon objectif ou système "macro", notamment en ce qui concerne la netteté et le vignettage dans les angles. Les objectifs courants sont optimisés pour leur propre limite de grossissement, donc repousser ce facteur donnera de mauvais résultats, notamment avec des zones de flou ou du vignettage.

Support appareil numérique

Une colonne de banc de reproduction serait sans doute plus simple, mais j'ai utilisé un trépied 3021BPRO et une tête 3D 029 de chez Manfrotto que je possédais déjà, avec la colonne centrale inversée.
J'ai finalement changé pour une tête plus précise afin d'aligner le capteur et le film avec la Manfrotto MHXPRO-3WG, XPRO Geared 3 Way Pan/Tilt, possédant des poignées "micrométriques" permettant d'ajuster la position avec des mouvements plus précis.
N'importe quels pied et tête feront l'affaire s'ils maintiennent l'appareil dans la position initiale sans flancher.

Méthodologie

Taille des images digitalisées

Les éléments qui influent sur la taille de votre numérisation sont la résolution de votre appareil photo, et la capacité de votre système optique (objectif) à agrandir le film.

Si vous numérisez des films au format 24x36, en utilisant un capteur 24x36 et un objectif macro avec un grossissement de 1:1, votre reproduction numérique aura à peu près la même résolution en mégapixels que votre appareil photo numérique.

Si vous scannez un film moyen-format sur un APN 24x36, il y aura du recadrage en raison du rapport différent des formats, et vos fichiers seront inférieurs en mégapixels à ceux de votre appareil photo, sauf si vous réalisez plusieurs vues différentes du cliché que vous assemblerez ultérieurement. Cela repousse les limites !

Si votre capteur a une résolution élevée, cela sera un avantage si vous prévoyez de scanner pour des tirages d'exposition, mais pour l'impression sur le web et l'impression générale, n'importe quel appareil photo moderne fera des merveilles. Sans rentrer dans des calculs trop complexes, pour une image 6x6 en 6 prises, avec le Canon 5DS R et l'objectif adéquat, le résultat est d'environ 16000x16000 pixels soit un fichier d'au moins 250 millions de pixels. Si nécessaire, il est possible de faire autant de prises que souhaité, mais cela n'a souvent plus de sens, le grain devenant plus gros que le pixel du capteur.

Environnement

Mettez-vous dans l'obscurité afin d'éviter tout parasitage de lumière, la complexité des enchevêtrements chromatiques ne saurait en effet tolérer les interférences émanant de sources lumineuses diverses.

La poussière

Je vous conseille de manipuler vos films avec des gants en coton dédiés à cet usage.
De bien nettoyer auparavant l'espace où vous allez opérer, ainsi que la lentille de l'objectif, la dalle lumineuse, le porte-film et les éventuels verres ANR.
De passer le matériel au chiffon antistatique, et de vous munir d'un système permettant de souffler régulièrement de l'air sur la zone tenant le film.

Vibrations

A cette échelle, vous constaterez par vous-même que la moindre vibration fausse complètement le résultat.
Certains préconisent d'utiliser des appareils "Mirroless" (sans miroir) vous éviter tout effet de vibration au déclenchement, ce qui est une bonne idée.
Sur Canon il est possible de demander le relevage permanent du miroir avec le Liveview, ce qui revient au même.
Si vous ne pouvez pas déclencher à distance avec un ordinateur, munissez-vous d'une télécommande, ou encore utilisez le retardateur avec 2 ou 3 secondes d'attente.
En tous les cas, soyez très attentif aux vibrations, il serait dommage de tout gâcher à ce stade.

Alignement du capteur

Le plan du capteur et celui du film doivent être parfaitement parallèles. Le niveau à bulle ne sert pas grand-chose à ce niveau, si ce n'est de positionner parallèlement ou perpendiculaire à la gravité, ou alors il faut un niveau à bulle pour le boitier et pour le plan du film, mais la précision est difficile.
La meilleure manière est encore de positionner un miroir sur le plan film, ou la tablette lumineuse et d'aligner parfaitement le retour de l'image de l'objectif avec ce dernier dans la visée.

Si vous souhaitez aller plus loin, divers outils comme Zig-align promettent d'aligner parfaitement l'ensemble, mais ne les ayant pas testés je ne me prononce pas.

Vous pouvez également utiliser une mire sur négatif, qui vous permettra d'aligner et d'éventuellement tester différents objectifs pour leur netteté, surtout dans les angles.
Vlad S., à Brooklyn NYC, produit une mire de l'USAF 1951 de qualité en négatif 135 ou 120 avec le film haute-résolution et fort constraste Adox CMS II (voir l'image ci-dessous du film non coupé). Ce modèle de film a pour seul but de tester et de régler avec précision les APN et objectifs utilisés pour scanner, les scanners de films, et de tester la configuration, la mise au point et la netteté des agrandisseurs en chambre noire.

Vous pouvez également utiliser le "live view" avec un miroir posé sur la source de lumière et vous baser sur les lignes de la grille de l'écran en grossissant plus ou moins. L'image de l'objectif doit être parfaitement centrée en vertical et horizontal.
Trouvez ou ajoutez un tout petit élément (poussière, poudre, etc ...) et placez-le lui aussi parfaitement centré sur la grille live view.
Changez très légèrement la mise au point et vous devriez obtenir un second halo de réflection autour de l'élément.
Tant que tout n'est pas parfaitement aligné au centre, ainsi que la projection perspective, ce n'est pas bon.

L'ensemble de ces méthodes vous permettront de contrôler que tout soit bien aligné pour obtenir des scans parfaitement homogènes.

Sens du film

Le film doit être positionné émulsion vers l'objectif. L'émulsion se situe sur le côté mat du film, ou encore la partie creuse lorsqu'il se courbe.

Planéité du film

J'utilise des verres ANR pour m'assurer de la planéité parfaite du film.

Mise au point

En utilisant le Liveview il est possible d'augmenter le grossissement le temps de parfaire la mise au point sur le grain de la pellicule.
Certains préconisent la mise au point automatique avec les objectifs autofocus, je n'ai pas testé mais je suggère que cette dernière doit être réalisée une fois pour toute afin d'assurer l'homogénéité finale.

Paramètres

Les prises de vue sont toutes effectuées en mode RAW, le format JPEG étant destructeur (de grain) et rendant l'assemblage des vues plus difficiles.
Si votre dalle lumineuse délivre une température de lumière du jour, réglez également la balance des blancs de votre appareil sur la lumière du jour.
L'objectif est ouvert quelque part entre f/5.6 et f/8 pour disposer d'un peu de profondeur de champ sur le grain, et surtout d'un maximum de netteté et d'un minimum de déformation.
La sensibilité la plus basse possible pour éviter le bruit numérique.
A partir de là il faut trouver la vitesse d'obturation qui va rendre le mieux possible votre vue sur le film.
Une fois tous ces paramètres réglés, notez-les, n'y touchez surtout plus surtout si vous faites plusieurs vues d'un même négatif sans quoi vous n'obtiendrez pas un résultat homogène.
Personnellement je passe tout en mode manuel pour éviter tout effet de mauvaise surprise.

Prise de vue

J'utilise EOS Utility de Canon directement connecté au PC également. Avec le mode Liveview et le pilotage à distance du boitier cela réduit la complexité de manipulation sur le petit écran de l'appareil, ainsi que les vibrations.
En 24x36 je fais une seule prise de la vue. En 6x6, je fais généralement 6 prises qui sont assemblées ultérieurement.

Logiciel d'assemblage

J'ai essayé différents logiciels tels que Photoshop avec Photomerge, Microsoft ICE, Hugin stitching software mais sans résultat satisfaisant, jusqu'à découvrir PTGui. J'ai finalement acheté ce dernier qui est incroyablement efficace, le négatif sort toujours bien assemblé du premier coup, très rapidement, vraiment impressionnant.

Conversion

Pour le noir et blanc, une simple inversion, la désaturation et un certain ajustement de la luminosité et du contraste vous permettront d'obtenir un résultat immédiat.
Les films positifs n'ont évidemment pas besoin d'être inversés, alors essayez l'ajustement automatique comme point de départ et adaptez votre méthode.
En revanche, l'inversion des films négatifs en couleur est un sujet complexe que je ne pratique pas, mais vous trouverez de nombreux articles et outils concernant ce sujet sur le web.

Exemple de réalisation

Un exemple de numérisation pour obtenir une image de 19296x19132 pixels (369M pixels) à partir d'un négatif de 120 (Kodak TRI-X 400 film noir et blanc avec un Holga 120 GCFN).

Vous remarquerez probablement sur l'image les marques de référence ajoutées manuellement à l'aide d'un marqueur permanent sur la vitre ANR (côté négatif) pour, d'une part, aligner rapidement chaque plan sur le suivant, et d'autre part, pour faciliter l'assemblage automatique ultérieur. Ici, ce n'est pas utile car le sujet du négatif a déjà beaucoup de points de contrôle, mais quand je fais des poses-longues avec de grandes zones vierges, je suis vraiment content de les avoir pour les deux cas, croyez-moi !

J'ajouterai plus tard un échantillon plus spécifique avec plus de détails, de la numérisation à l'impression.

Plus d'exemple d'images scannées avec un APN

Références

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